Как сделать каблуки своими руками

Весь процесс начинается с замера ног и подготовки колодки под полученные параметры.

Вторая пара обуви своими руками

Вот наконец я закончил свою вторую пару обуви, изготовленную полностью вручную. Ну, и поделюсь этим процессом с вами.

Задача стояла сделать полуботинки модели дерби с рантовым способом крепления подошвы. Этот способ является самым трудоемким, но имеет ряд своих преимуществ – надёжность и ремонтопригодность.

Весь процесс начинается с замера ног и подготовки колодки под полученные параметры.

Колодки буду использовать от первой своей пары, немного их доработаю ножом, рашпилем и наждачкой.

Дальше обклеиваю колодку малярным скотчем, рисую на ней силуэт будущей обуви, снимаю и переношу на ватман. Делаю небольшую корректировку и получаю основу для деталировки.

Подготавливаю выкройки деталей с учётом пропусков на сшивание, переношу на кожу и вырезаю. Для верха обуви использую кожу комбинированного дубления с восковой отделкой, для подклада кожу растительного дубления без покрытия ( подклад должен хорошо “дышать” и впитывать пот).

Края деталей в местах стыков срезаю на ноль, чтобы нога не чувствовала утолщений – это будет доставлять дискомфорт при ходьбе.

Детали готовы – можно сшивать. Шить буду вручную, так как машинки у меня нет и шить на ней не умею. Это несложно, хотя и требует больше времени.

Да, сразу устанавливаем блочки для шнурков. В общем, верх обуви готов – переходим к нижней части. Начинаем с затяжной стельки – в хорошей обуви она должна быть из толстой прочной, но не жёсткой кожи. Увлажненную затяжную стельку прибиваю к следу колодки и оставляю формоваться до высыхания. После обрезаю все лишнее и вырезаю так называемую “губу” – выступ в стельке, к которому будет пришиваться рант и верх обуви. Заранее при помощи шила пробиваю отверстия в губе.

Дальше готовлю жёсткие задники и подноски. Делаю их из кожи растительного дубления, предварительно смочив и установив на месте их будущей дислокации. После высыхания они сохраняют форму и их можно снимать.

Следующий ответственный этап – затяжка верха обуви на колодку. При помощи клещей тянем кожу на стельку и закрепляем гвоздями. На этом этапе вклеиваю жёсткие задники и подноски между подкладом и верхом. В процессе затяжки важно следить за симметрией и правильностью посадки заготовки на колодку.

Теперь нужно пришить рант – узкая полоска прочной кожи толщиной от 2 до 4 мм. Эта деталь по сути является связующим между всеми элементами обуви. Именно благодаря ей данная конструкция приобретает свою прочность и долговечность. Собственно, и метод сборки поэтому и называется рантовый.

Пришивать рант буду натуральной нитью, обработанной специальным составом для защиты от внешней среды.

Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.

Как сделать каблуки своими руками

Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво – наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.

Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.

Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.

Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).

Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.

По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.

По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.

В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.

Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.

Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.

Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.

Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.

Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т. к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.

Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))

Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на “мокрую”, цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.

Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.

Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.

Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые “бочки”, исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).

Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.

Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т. е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.

Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с “узелком” Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.

Повторно убедительно прошу Вас добавить работу в свит-дизайн и оставить её в ранее указанных мной ” событиях”. Я, как и многие, хотела бы видеть свою работу в вышеуказанных рубриках. В противном случае мне придётся снять МК с публикации. Но, кому от этого будет лучше: мне, Вам или девочкам, которые просили выложить этот мастер-класс? Очень надеюсь на Ваше понимание.

Мастер-класс Свит-дизайн Моделирование конструирование МАСТЕР-КЛАСС КАБЛУЧОК "ШПИЛЬКА" Бумага гофрированная Картон Пенопласт

Здравствуйте дорогие мастерицы и, конечно же, мастера!
Близится для меня очень приятная дата – пятилетие моего пребывания в Стране Мастеров! На этот сайт я забрела совершенно случайно. И. окунулась в него с головой. Здесь я обрела очень много друзей! Хочу от всей души поблагодарить создателей этого сайта, пчелок-модераторов, которые трудятся не покладая своих крылышек. Огромное спасибо мастерицам, которые делятся своими знаниями и опытом с нами. Многому я здесь научилась, надеюсь и я смогла чему-то научить других. На праздники принято дарить подарки. Я не хочу отходить от этой традиции и в преддверии юбилея начинаю выкладывать серию мастер классов. Каких именно? Пусть на сегодня это останется тайной. Но. мне не терпится проболтаться – приоткрою завесу таинственности – следующий МК будет по созданию танкетки. Об остальных умолкаю. Пусть это будет сюрприз. Кому, дорогие мои, будет интересно, следите за моими блогами.
Ну а сейчас, как и обещала выкладываю мастер-класс по классическому каблучку “шпилька”.

Для того, чтобы сделать каблучок, нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1. Пеноплекс (у меня толщина 3 см)
2. Бамбуковые шпажки.
3. Скотч.
4. Картон или ватман.
5. Макетный нож.
6. Клеевой пистолет.
7, Наждачная мелкозернистая бумага.
8. Шпатлевка.
9. Гофрированная бумага (вместо бумаги можно использовать любою хорошо тянущуюся ткань).

Итак приступаем к работе.
Начинаем с выкройки пятки каблука. Для этого из бумаги вырезаем вот такую деталь. В самой широкой части она у меня 6 см.

Учитывая что мой пеноплекс толщиной 3 см, я делаю две детали.

Далее берем бамбуковые шпажки и режем их длиной 12 сантиметров. Таких шпажек нам потребуется семь штук.. Затем собираем их в кучу и перематываем скотчем. Скотч следует наматывать достаточно туго, чтобы палочки не болтались.

В качестве образца я для себя взяла свои туфли (вернее одну туфлю). Каблук 12 см. Примеряем заготовку каблучка к оригиналу – все точно – 12 см.

В заготовке пеноплекса делаем дырку, но не строго посередине, а приблизительно отступив от края пятки 3,5 см. И вставляем наши шпажки.

Получается вот такая конструкция. Затем рисуем желаемую форму каблучка и начинаем постепенно обрезать заготовку, формируя каблучок.
Сначала делаем срез под пятку под углом приблизительно 30-35 градусов. Срезанный пеноплекс не выбрасываем, он нам еще пригодится. Затем начинаем убирать лишнее под пяткой.

Обрезаем небольшими кусочками. С задней и боковых частей каблучка срезаем больше, формируя полуконус. Должно получиться как на фото.

Теперь нам понадобится срез с пятки. Также делаем в нем отверстие и одеваем на шпажки. Детали между собой склеиваем при помощи горячего клея.

Получается вот такая корявенькая заготовочка. На внутренней части рисуем форму каблука.

Разумеется мы не можем оставить каблучок в таком неприглядном виде.

Для того чтобы каблук приобрел реалистичную форму сначала шкурим его.

Для того чтобы их скрыть берем шпатлевку. Я пользуюсь такой. Идеально ложится на пеноплекс, моментально сохнет. Цвет шпатлевки белый.

Для того чтобы скрыть все неровности внутренней части каблучка нам потребуется небольшой кусочек картона.

Прикладываем к каблучку картон и обводим его внутреннюю часть.

Так выглядит каблук сбоку. Обратите внимание, что картон немножко выступает. Я сделала так специально. Для чего объясняет следующее фото.
.

Чтобы подчеркнуть ребро каблука шпатлевкой заполняем пространство между картоном и шпажками.

Осталось только обтянуть каблучок гофрированной бумагой.
Кроме бумаги можно использовать трикотаж. Но не каждый трикотаж подходит для обтяжки каблучка. Следует выбирать тот, который очень хорошо тянется. Шов нужно сделать посередине внутренней части каблучка и чтобы его закрыть, вырезаем такую же по форме деталь из трикотажа, как вырезали из картона. Её приклеиваем на внутреннюю часть каблучка. Получается вполне аккуратно. К сожалению не догадалась сфотографировать как выглядит каблучок в трикотаже, но надеюсь, объяснила понятно.

В качестве подставки для “сладкой” туфельки служит коробка конфет “Жар-птица”.

Следующий блог, как и обещала, будет посвящен тому, как вырезать танкетку из пеноплекса.

P. S. Единственная просьба – при копировании МК давайте ссылку на автора и сайт.

Какая красивая работа, очень элегантная и обольстительная

Огооо. не ожидала что так быстро появится первый комментарий. Татьяна ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Спасибо, очень доступно и все понятно, жду продолжения!

Марина, спасибо Вам что заглянули. Продолжение обязательно будет.

Не меняйте, пожалуйста, события. Прочитайте описание разделов. Для изделий, которые подходят “на все случаи жизни” есть 2 категории – Не определено и Хорошее настроение.

Здравствуйте уважаемые модераторы! Я уже обращалась к Вам с просьбой добавить мою работу в раздел “свит-дизайн”, поскольку этот мастер-класс, главным образом, делался для аудитории, которая занимается свит-дизайном. Я сегодня на электронную почту получила достаточное количество писем, где девочки интересуются, почему я МК не выложила в свите, многие ждали этот МК. И думаю, что писем с подобным вопросом. придет еще достаточно. При всем моем уважении и желании, я не могу каждому отписываться с подсказской где найти мой МК, и не каждый заходит сначала в ” Техники” и потом ищет работу в “Новых мастер-классах”.

Повторно убедительно прошу Вас добавить работу в свит-дизайн и оставить её в ранее указанных мной ” событиях”. Я, как и многие, хотела бы видеть свою работу в вышеуказанных рубриках. В противном случае мне придётся снять МК с публикации. Но, кому от этого будет лучше: мне, Вам или девочкам, которые просили выложить этот мастер-класс? Очень надеюсь на Ваше понимание.

Тип работы изменён. Указанные вами события в МК не отражены. Убедительная просьба не нарушать ПС пункт 3.10, публично обсуждая действия модераторов

Ювелирно. тащу себе. строгать и шкурить нетлюблю, потому что не умею. но теперь, когда есть подсказки. попробуем! жду не дождусь серию мк. все заберу. все. до единого. все секретики. буду уууумная)))))))

Инночка привет! Рада тебе. Спасибо тебе, что заглянула. Тащи конечно же и побыстрее. Модераторы никак не хотят добавить работу в свит-дизайн, куда я, собственно, изначально и выложила. Если этого не произойдет, то придётся его удалить. Кому он нужен в типе работ “Не определён” и “Хорошее настроение”. Вот у меня уже настроение испорчено.

Ровно пришить к носку подошву без специальной болванки вряд ли удастся. Вместо болванки попробуйте натянуть носок на ботинок меньшего размера. Пришивайте подошву толстой суровой нитью зигзагообразным швом.

Нехитрая обувь из кожи своими руками

Всегда считалось, что добротную обувь из кожи можно приобрести только в готовом виде. Но в нашей статье мы объясним, как сшить красивую удобную обувь самим.

Вам понадобится много разнообразных материалов, т. к. у каждого кроя свои особенности. Обычно обувь требует большого расхода кожи, а мы подскажем, как обойтись незначительными запасами, как использовать небольшие кусочки.

Обувь можно мастерить из драпа, меха, войлока и, конечно, кожи. Некоторые материалы прекрасно сочетаются, например, спилок и искусственный мех.

Для надподошвенных деталей желательно подбирать мягкие кожи или специально их обрабатывать до достижения нужной мягкости; для стелек годится довольно мягкая, неокрашенная юфть.

Если стельки двойные, то нижняя кроится из плотной прочной юфти, а верхняя, внутренняя — из мягкой юфти, меха или ткани.

О подошвах мы позднее расскажем подробнее, главное, не забывайте всегда ее дополнительно обрабатывать, для подкладки можно использовать трикотаж, шерстяные ткани, фланель, мех.

Чтобы обувь точно сидела на ноге, вам понадобится снять несколько мерок. Возьмите сантиметр и оберните самую широкую часть ступни у основания пальцев (1); ступню в месте наибольшего подъема (2); измерьте косой подъем кругом от подъема через пятку (3) и самое тонкое место в берцах (4). Для более точного кроя измерьте длину, ширину ступни, расстояние от пальцев до подъема, выступ пятки, наибольшую высоту пятки (рис. 225). Домашняя обувь служит для отдыха, поэтому она должна быть очень удобной. Лучше оставляйте небольшие припуски, чтобы обувь была достаточно просторной.

Если вы имеете некоторый навык в обработке дерева, очень советуем сделать постоянную колодку по форме ступни. Эго совсем несложно. Состругайте лишние участки на заготовке, учитывая свои мерки, и закруглите неровности шкуркой.

Выпилите из доски колодку с очертаниями своей ступни. Она вам очень пригодится при отделке подошвы.

Еще и сегодня многие сапожники шьют обувь вручную и соединяют детали между собой с помощью дратвы. Для ее приготовления скручивают 2—4 нити пряжи, которые затем натирают варом и воском. Во время шитья вар заполняет отверстия, укрепляя шов.

Но сейчас чаще используют для шитья очень прочные капроновые нити. Для того чтобы сымитировать строчку, воспользуйтесь шилом с иглой на конце или обычным круглым шилом — в отверстие одновременно вводите две иглы (рис. 9).

В этой статье мы используем богатый опыт разных мастеров. Удивительно удобные и простые в исполнении «лапти» (рис. 226,а) предложила в своей книге И. Луковски.

Эта мягкая легкая обувь выполняется из цельного куска кожи способом собирания в складки. Стельку вырежьте отдельно. Размер подбирайте по рисунку 226,б. Возможны различные формы носка.

Приблизительно выкройте цельный кусок кожи или соберите полотнище. Поставьте на него ногу и после примерки сделайте поправки. Если количество складок слишком велико, нужны небольшие клинья.

Оставшиеся края можно оставить свободными или оплести. Мелкие густые складки выглядят лучше, но они должны располагаться не чаще чем через 1—1,5 см друг от друга. Подготовьте прочный мягкий ремешок не шире 0,5 см. Задник скрепите отдельным ремешком, свободный клин приклейте внутрь (рис. 227).

Начертите выкройку, сшерфуйте припуск на подгибку, подогните и приклейте на 1 см (рис. 228).

Пристрочите стельку и сделайте прорези для ремешка (рис. 229).

Соберите «лапти» на ремешок, обратите особое внимание на красивое расположение складок спереди (рис. 230). Приклейте или пришейте одним из способов подошву.

Следующие модели тапочек более традиционны. Самый простой вариант шитья — прикрепить к подошве поперечную полоску (рис. 231).

Ногу поставьте на стельку, сверху накройте полоской и приклейте ее к стельке, учитывая подъем ноги. Лишние края срежьте. Эти операции проделываются сначала с бумажными деталями.

Аккуратно разъединив их, вы получите выкройку. Измерьте длину стельки по краю и приготовьте тесьму или кожаную полоску для канта. Концы полоски сострочите под углом 45°. Обработайте стельку кантом или оплеткой.

Концы канта по всей длине сшерфуйте, чтобы утончить кожу, после этого можете пришить кант к стельке. Оплетку можно выполнить из тонкого шнурка или плотных толстых ниток (рис. 232).

Для изготовления выкройки можно воспользоваться какими-нибудь старыми тапочками, завалявшимися дома. Распоров их по швам, обведите отдельные детали на бумаге и перенесите на кожу. Лучше воспользоваться цельными кусками кожи или неброским симметричным набором.

Тапочки с открытым задником показаны на рисунке 233.

Приготовьте подошву, стельку, две детали носка — верхнюю с декором и нижнюю — из того же материала, что и стелька. Склейте вместе обе детали носка, верхний край оплетите. Эти тапочки тоже можно обработать кантом.

В этом случае верхний край носка обрабатывается или кантом или мехом. Из меха можно выкраивать и стельки. Подошву со стелькой проложите поролоном (а лучше — вателином) и склейте.

Соедините все вместе и оплетите лекальные края. Стрелочки указывают последовательность операций.

Тапочки с закрытым задником кроятся иначе. Подошву, стельку, две верхние симметричные детали сделайте из кожи или из того же материала, что и стелька. Верхние детали соединяются двумя швами на носке и заднике.

На носке сначала придумайте и пришейте декор. Детали подкладки соединяются так же, как и кожаные, и приклеиваются резиновым клеем к внешним. По внутреннему краю тапочки обработайте кантом.

Склейте верхнюю часть тапочек со стелькой резиновым клеем на 0,5 см от края. Обработайте тапки кантом или оплеткой.

Наиболее подходящая кожа для домашних ботинок (рис. 234) — замша или спилок.

Ботинок состоит из 5 деталей: передняя, две симметричные боковинки и язычок (рис. 234,а). Язычок выкраивайте приблизительно и подгоняйте до нужной формы в последнюю очередь.

Внутренний башмачок из теплой подкладки выкраивается точно так же, но по высоте на 0,5 см меньше наружного. Соедините между собой боковинки и переднюю деталь швом в разворот (рис. 234, б).

Единый верхний край срежьте на нет. Швы отстучите молотком. С изнаночной стороны к ним приклейте полотняные полоски чуть меньшей длины и расстрочите (рис. 234, в).

Соедините верхнюю часть ботинка со стелькой выворотным швом. Обе детали сложите лицевыми сторонами внутрь и прострочите (рис. 234, г). Лучше всего выполнить строчку толстыми нитками вручную, прокалывая отверстия шилом.

Кожу смочите водой и отстучите края к подошве (рис. 234, д). Выверните ботинок налицо и снова обколотите молотком. Вложите подкладку. Приклейте накрепко подошву к стельке и обстучите разогретым молотком по всей поверхности.

Подошву можно пришить, как указано на рисунке 234, е. В передней детали сделайте отверстия пробойником в 2 мм и приблизительно соберите по ноге. Язычок наложите сверху и подгоните вплотную к передней детали ботинка, добавляя 3 мм на оплетку.

Прямой край сведите на нет, лекальную сторону проперфорируйте.

Соедините язычок с ботинком оплеткой из кожаного шнурка (рис. 234, ж). Проверьте, чтобы подкладка и кожаный ботинок точно совпали, не образуя складок. Необработанный верхний край ботинка подогните внутрь на 1 см, перекрывая край подкладки, и прострочите на 0,5 см по всей длине (рис. 234,з). К подошве изнутри приклейте теплую стельку. Обувь, подобную этой, носили еще в древности.

Следующая модель (рис. 235) оригинальна и очень удобна в носке.

В таких ботиночках хорошо себя почувствует каждый. Они кроятся из мягкой, плотной и очень эластичной кожи. Предварительно начертив бумажную выкройку, перенесите ее на кожу и материал для стельки и подошвы (рис. 236).

Для ботиночек вы можете придумать декоративный набор (рис. 237).

В случае обработки ботинок кантом кусочки кожи сострачивайте на машинке. Они могут быть как одного, так и нескольких цветов, но обязательно одной фактуры и мягкости. Набрать кусочки кожи в полотнище можно с помощью тонкой оплетки, а все части ботинка соединить широким ремешком.

Учитывайте, что ботинки должны быть мягкими. Поэтому и ремешки для оплетки выбирайте не жесткие и не очень толстые. Предварительно кусочки кожи стачайте (лучше встык) и оплетите (рис. 238).

Ремешок оплетки смазывайте клеем. После того, как вы получите цельное полотнище, раскроите верхнюю часть ботинок. Измерьте сантиметром (а лучше ниткой) длину лекальной линии подошвы.

Она должна совпасть с лекальной линией верхней части ботинка. Если же они немного отличаются, то в месте заднего шва прибавьте или убавьте нужную величину. Не забудьте пробить дырочки для шнурка.

Заготовки склейте с подкладкой. Ее сделайте из искусственного меха с коротким ворсом. Сострочите задний шов на машинке. Если вы выбрали обработку оплеткой, то украсьте и задник, но учтите, что оплетка заднего шва должна быть не очень толстой, иначе ремешок натрет пятку.

Теперь можно приклеить мягкую меховую стельку, соединив с верхней частью ботинка, и обработать кантом.

Его длина равна лекальной длине обрабатываемого края, ширина — 2 см; края канта соедините под углом 45°. Кант постоянно натягивайте. Наклейте готовый ботинок на подошву.

В случае с оплеткой склейте стельку с подошвой, наклейте верхнюю часть ботиночка, край проперфорируйте и оплетите. Верхний край также обрабатывайте оплеткой или кантом. В дырочки вставьте шнурок, и ваши ботиночки готовы (рис. 239).

По этой же выкройке несложно сделать и своеобразные бурки, если в качестве подкладки использовать теплые материалы.

Выбирая модель с оплетками, не забывайте, что они предназначены только для гладкого пола и довольно быстро истираются. Поэтому основные швы соединяйте на машинке, лучше даже прострачивая дважды, а уж потом придумывайте декоративные оплетки.

Если у вас есть дома старые вещи, вышедшие из употребления, из дубленых шкурок, то вы можете сшить теплые меховые ботиночки. В этом случае верхняя часть и стелька выкраиваются из этой шкурки цельнокроенными и сшиваются вручную стежком через край.

Мех режут, аккуратно подсовывая ножницы под меховой слой и разрезая только саму кожу.

Можно сострочить шкурку на машинке, если кожа не слишком толстая и с коротким ворсом. Ботиночки выворачиваются и наклеиваются на подошву. Лицевую сторону вы можете украсить вышивкой, бахромой, кожаной аппликацией (рис. 240).

Теперь, когда мы подробно рассказали об изготовлении домашней обуви, хочется познакомить вас с несколькими образцами летней обуви для улицы — сандалиями.

Подошву выкройте, обведя свою ногу на бумаге. Можно воспользоваться резиной, пластиком или даже готовой подошвой. Наверняка у вас дома сохранились какие-нибудь старые босоножки.

Очистите и отполируйте подошвы и приступайте к работе. Если же вырезаете подошву из кожи, особое внимание обратите на прочность и пластичность материала.

Особенность сандалий в том, что они обязательно должны быть подняты на небольшой каблук. Плоская подошва очень вредит здоровью, к тому же каблук препятствует быстрому истиранию подошвы на пятке.

Каблук можно вырезать из единого куска толстой кожи или соединить в два слоя. Стороны склейте, очень крепко сожмите и оставьте сохнуть под грузом на сутки.

Чтобы поверхности лучше склеивались, зачистите внутренние стороны шкуркой. Каблук можно приклеить как к внешней, так и к внутренней стороне подошвы. Склейте каблук с подошвой и положите на сутки под груз. Стельку вырежьте из юфти.

Последующие операции выполняются однотипно для различных видов сандалий.

Сначала продумайте, как сандалии будут крепиться на ноге — ремешком, плетеными косичками, — и нарисуйте примерный эскиз. Придумав свою модель или выбрав из предложенных нами, сделайте мерки по ноге (рис. 241).

Для этого вырежьте бумажную полоску и обверните ею ступню в тех местах, где будут ремешки. Добавьте с каждой стороны по 4 см на припуски. Наметьте шилом на стельке места для продевания ремешков.

Не надрезайте стельку ближе чем на 5 мм от края. Затем проденьте ремешки и туго подгоните сандалии по ноге. Не обращайте внимания, если мягкие стельки загнутся вверх. Ремешки приклейте на изнаночную сторону стельки.

Перед этим припуски на изнанку обязательно сшерфуйте.

Внутренние стороны стельки и подошвы зачистите шкуркой, склейте и оставьте под грузом на сутки. Для ремешков подбирайте только очень прочную и мягкую кожу. Иначе они быстро перетрутся и больно поранят ногу. На рисунках 241, 242 мы предлагаем несколько вариантов сандалий.

Одни мы нашли в книге И. Луковски, о которой уже упоминали, другие модели придуманы еще во времена античности. Ведь в сущности сегодняшние модели так или иначе повторяют давно известные образцы.

Также обратите внимание на возможные плетения ремешков.

Ремешки должны плотно прилегать к ноге, так как при носке кожа сильно растягивается. Более крепкое соединение стельки и подошвы вам придется сделать вручную. Шилом прокалывайте подошву с середины наискосок и пришивайте прочной капроновой нитью к стельке.

Самодельная обувь традиционна среди многих народов, поэтому мы хотим напомнить некоторые образцы. Они помогут легче ориентироваться и создавать новые модели. Удивительной красоты обувь создавалась мастерами Татарии.

Сохранились книги и образцы в музеях — разноцветные сапожки, тапки с необыкновенными узорами из мягкой кожи.

Если вас заинтересует эта тема, обязательно посмотрите татарские ичиги — сапоги из бараньей или козлиной кожи с мягкой подошвой. Интересная особенность такой обуви — фигурно вырезанный задник. На рисунке 243 показаны несколько характерных татарских орнаментов.

А такая модель обуви (рис. 244) распространена среди кавказских народов.

Эти мягкие теплые ботиночки показались нам несложными в исполнении и очень удобными. Такая модель необходима пожилым людям. В ней можно совмещать кожаные и вязаные детали, замшу, мех — словом, все теплые материалы, которые найдутся под рукой.

Крой показан на рисунке 244,а. Сначала соедините нижнюю узкую полоску (1) с более широкой (2) внахлест так, чтобы нижняя находила на верхнюю. Следите, чтобы лекальная линия узкой детали совпала по длине с подошвой.

Со стороны задника подгоните края впритык и вручную сшейте (рис. 244, б). Шов спрячьте под язычком, расширяющимся к низу.

Верхнюю деталь (3) согните пополам и уплотните утеплителем. Язычок (4) тоже соединен из двух деталей, состроченных или оплетенных ремешком с четырех сторон, кроме нижней (рис. 244, в). Сделайте подкладку из теплого трикотажа или меха.

Модель можно изменить: выкройте деталь (3) из кожи и из меха (рис. 244, г). Сшейте два ботинка — один из кожаных деталей, другой — из меховых. Сострочите их вместе по верхнему краю.

Подошву можно прикрепить выворотным швом. Верхнюю часть (детали 3 и 4) пришейте к нижней по кругу так, чтобы они перекрыли край детали 2 (рис. 244, д). Окончательно обработайте ботинок кантом или оплеткой.

Для детей можно сделать очень модные сейчас модели в виде забавных зверушек (рис. 245).

В некоторых изделиях (например, ботинках) можно сделать трикотажные тянущиеся вставки. Благодаря им можно обойтись без ремешков и застежек.

Домашние тапочки из толстых шерстяных носков можно сделать, пришив кожаные подошвы. Иногда их делают из новых носков. Но есть смысл усовершенствовать таким способом носки, у которых начинают протираться ступни.

Выкроим из голенища сапога две подошвы с припуском по краям 7—10 мм.

Ровно пришить к носку подошву без специальной болванки вряд ли удастся. Вместо болванки попробуйте натянуть носок на ботинок меньшего размера. Пришивайте подошву толстой суровой нитью зигзагообразным швом.

На шлепанцы (рис. 246), кроме двух кожаных деталей для верха, выкроенных из голенища сапога, пойдет то, что давно лежит в доме без дела: голенище старого валенка (для подошв), куски поролона (для мягкой прокладки), лоскуты сукна или драпа от старого пальто (для стелек).

Каким «бутербродом» располагаются эти детали в окончательном виде, показано в сечении А—А. Края деталей прикрыты окантовкой из кожаной полоски, образующей широкий рант.

Все это соединено крупными стежками с помощью двух игл, шьющих навстречу друг другу.

Простой крой закрытых домашних тапочек приведен на рисунке 247.

Но наибольший успех ждет домашнего обувщика в изготовлении мягкой обуви для малышей. Очень просто выкраиваются кожаные тапочки-мокасины (рис, 248).

Здесь требуется проложить всего один шов по мыску. Надо затянуть его так, чтобы вдоль него образовались мелкие складочки. Можно сделать и по два шва на пятке, но для домашней обуви в этом нет необходимости.

Отделочная бахрома лучше выглядит на замше. Внутрь готовых мокасинов вклейте стельки, подложив под них подпятники из пористой резины.

Шитье обуви — очень трудоемкое занятие. Но зато вы сможете максимально подогнать модель по своей ноге. Обувь, сделанная своими руками, и приятнее, и прослужит дольше.

Можно попробовать сделать и хорошую обувь для улицы — сделайте полностью верхнюю часть, а подошву укрепите в мастерской.

Мы напоминаем вам, что соединять обувь следует только пластичными клеями, так как при носке обувь постоянно деформируется.

«Момент» очень пластичный клей, но подходит только для домашней обуви, так как боится влаги. В последнее время появилось много новых составов, способных накрепко приклеить даже толстую подошву.

Хорошего всем настроения.
Расскажу о своём первом опыте изготовления обуви в домашних условиях и с использованием исключительно ручного инструмента. Для меня это был своего рода эксперимент – хотелось понять, насколько реально при таких исходных получить вменяемый результат.
Сразу скажу, что опыт работы с кожей у меня небольшой есть, инструмент тоже есть. Модель будущих ботинок выбирал долго и мучительно), с дизайном было проще – хотелось классику, но с каким-то ярким акцентом на деталях.
Важный момент – подбор материалов. От этого во многом зависит качество и долговечность обуви. Я выбрал для верха обуви кожу комбинированного дубления с восковой отделкой – практически 100% гидрофобность и устойчивость к внешним условиям, но в тоже время “живая” и тактильно приятная поверхность. На подклад берём тонкую кожу растительного дубления – внутри нужно использовать кожу, выделанную без использования вредной химии. Подошва и каблук также будут из кожи – для этого нужна толстая и плотная кожа.
Итак, подготовку закончили. Теперь нужно найти мастера-обувщика, который поможет разобраться в тонкостях конструирования и технологии производства. Это оказалось не так просто, как я думал, но все-таки я нашёл его. Всё осложнялось тем, что я хотел сделать надёжную и ремонтопригодную обувь, а этим свойством обладает только рантпрошивная или hand welted – это когда верх обуви пришивается к подошве посредством ранта (кожаной полоски). А такой способ изготовления обуви не многие практикуют, т. к. он очень трудоёмкий и нерентабельный. Что ж, можно начинать.
Первым делом снимаем мерки с ног и подбираем подходящие колодки. Если колодки по некоторым параметрам не подходят под наши замеры или выбранную модель – это не страшно. Её можно корректировать путем наклеивания различных материалов или наоборот – обтачивания. Когда колодка готова – на неё клеим малярный скотч с целью дальнейшего моделирования и конструирования.

Первые кожаные ботинки своими руками

Хорошего всем настроения.
Расскажу о своём первом опыте изготовления обуви в домашних условиях и с использованием исключительно ручного инструмента. Для меня это был своего рода эксперимент – хотелось понять, насколько реально при таких исходных получить вменяемый результат.
Сразу скажу, что опыт работы с кожей у меня небольшой есть, инструмент тоже есть. Модель будущих ботинок выбирал долго и мучительно), с дизайном было проще – хотелось классику, но с каким-то ярким акцентом на деталях.
Важный момент – подбор материалов. От этого во многом зависит качество и долговечность обуви. Я выбрал для верха обуви кожу комбинированного дубления с восковой отделкой – практически 100% гидрофобность и устойчивость к внешним условиям, но в тоже время “живая” и тактильно приятная поверхность. На подклад берём тонкую кожу растительного дубления – внутри нужно использовать кожу, выделанную без использования вредной химии. Подошва и каблук также будут из кожи – для этого нужна толстая и плотная кожа.
Итак, подготовку закончили. Теперь нужно найти мастера-обувщика, который поможет разобраться в тонкостях конструирования и технологии производства. Это оказалось не так просто, как я думал, но все-таки я нашёл его. Всё осложнялось тем, что я хотел сделать надёжную и ремонтопригодную обувь, а этим свойством обладает только рантпрошивная или hand welted – это когда верх обуви пришивается к подошве посредством ранта (кожаной полоски). А такой способ изготовления обуви не многие практикуют, т. к. он очень трудоёмкий и нерентабельный. Что ж, можно начинать.
Первым делом снимаем мерки с ног и подбираем подходящие колодки. Если колодки по некоторым параметрам не подходят под наши замеры или выбранную модель – это не страшно. Её можно корректировать путем наклеивания различных материалов или наоборот – обтачивания. Когда колодка готова – на неё клеим малярный скотч с целью дальнейшего моделирования и конструирования.

Долгие поиски привели меня к нескольким мастерам, с которыми я общаюсь до сих пор. Эти люди активно помогают, да и вообще классные ребята. Средни них – Олег Заремба из Киева, мастер очень высокой категории, его работы просто фантастика!
Здесь можно посмотреть небольшую презентацию работ (фото с fb) http://www. youtube. com/watch? v=YpvZ9kS5Mx4
А в России я общаюсь с Андереем Кавешниковым. Он так же как и я давно загорелся этим делом и весьма преуспевает в нем, правда периодически просит за советы закинуть “пятихатку на мобилку”, ну или “соточку” :)) Ну, это юмор конечно у нас такой (Андрюха, не обжиайся). Андрей живет в Москве и часто помогает с покупкой материалов или инструмента. Вот его страничка в вк http://vk. com/id957804

Пошив обуви вручную

В этом посте я расскажу как начиналось и выложу фотоисторию последнего проекта.

Когда 2 года назад я решил развивать новое хобби, то столкнулся с несколькими проблемами:

1) на русском языке информации об этом ремесле нет вообще, а если есть то в основном описываются устаревшие методы работы;
2) найти русскоязычных специалистов через интернет практически невозможно, потому что основной массив людей, которые умеют это делать уже приклонного возраста и им не до интернета;
3) купить инструмент вообще проблема, так же как и материал.

Долгие поиски привели меня к нескольким мастерам, с которыми я общаюсь до сих пор. Эти люди активно помогают, да и вообще классные ребята. Средни них – Олег Заремба из Киева, мастер очень высокой категории, его работы просто фантастика!
Здесь можно посмотреть небольшую презентацию работ (фото с fb) http://www. youtube. com/watch? v=YpvZ9kS5Mx4
А в России я общаюсь с Андереем Кавешниковым. Он так же как и я давно загорелся этим делом и весьма преуспевает в нем, правда периодически просит за советы закинуть “пятихатку на мобилку”, ну или “соточку” :)) Ну, это юмор конечно у нас такой (Андрюха, не обжиайся). Андрей живет в Москве и часто помогает с покупкой материалов или инструмента. Вот его страничка в вк http://vk. com/id957804

Сейчас круг знакомств расширяется и в принципе становится проще.
В фейсбуке есть хорошее сообщество, где общаются наверно почти все европейские и американские ремесленники.

Во Владивсотоке я нашел хорошего человека и мастера из области ремонта. Вместе с Виктором Ивановичем мы учимся и пробуем новые технологии, спорим и обсуждаем о разных процессах. Вообще повезло, что здесь есть человек, которому тоже интересно. В свое время я зашел почти в каждую мастерскую по ремонту обуви с просьбой помочь – везде приклеили бороду, кроме отелье “Петелька” в центре. Поэтому если вам нужен качественный ремонт обуви – идите туда. Там спец с тридцатилетним опытом работы:)

Вот такая фабула. Далее я покажу фотки с процессами последнего пошива. Я пока учусь и мне далеко до совершенства. Каждая пара – это опыт, ошибки, позитив и работа. Пока не было проектов, которыми я 100% был бы доволен. В процессе описания каких-то процессов у меня могут быть ошибки (это для снобов “мастеров). Просто у меня есть цель в этом направлении и пока не добьюсь ее – не отступлю. Надеюсь, что эти картинки будут интересны новичкам и вообще всем, ведь это ремесло только начинает возрождаться в нашей стране.

Цель была такая – попробовать новый метод сборки, да и фасон “дерби” еще раз попрактиковать, так как Кавешников А. меня постоянно троллит оксвордами 🙂

В общем, обычно я пользовался верхним способом – когда рант (welt) уходил под затяжную кромку. Сейчас же я хочу оставить его снаружи, пришив де просто строчкой, а декоративной строчкой, так называемой “косичкой” (goiser stich).

Вся работа начинается с подбора деревянной колодки в соответствии с вашим размером ноги. Колодка поможет создать форму будущего сапога. В первую очередь необходимо вырезать плотную кожу, которая будет использоваться для подошвы, причём на 12 мм больше по всему периметру, чем размер колодки, чтобы обувь в конечном итоге соответствовала вашему размеру. Кожу удобно вырезать с помощью лобзика.

Приятные вещи своими руками

Изучив большое количество информации и инструкций, я всё-таки решил себе сшить сапоги. Данный процесс оказался трудоёмким, но не таким уж и сложным. Из статьи вы узнаете как делают кожаную обувь.

Вся работа начинается с подбора деревянной колодки в соответствии с вашим размером ноги. Колодка поможет создать форму будущего сапога. В первую очередь необходимо вырезать плотную кожу, которая будет использоваться для подошвы, причём на 12 мм больше по всему периметру, чем размер колодки, чтобы обувь в конечном итоге соответствовала вашему размеру. Кожу удобно вырезать с помощью лобзика.

Из другого куска кожи, более тонкой, вырезаем стельку точно по контуру нижней части подошвы. Затем нижнюю часть следует намочить, для придания формы и пригвоздить к колодке.

Отступаем 10 мм от внешнего края и с помощью ножа вырезаем канал.

Крупный план канала. Приподнятая часть на внешней стороне называется захват.

Наносим разметку вокруг канала через каждые 10 мм. Затем с помощью шила вокруг пятки делаем отверстия через верхнюю часть захвата к каналу.

Для носка также используем шило, но делаем отверстия с наружной стороны захвата к каналу.

Пока стелька высыхает, можно переходить к верхней части. Сперва на бумаге нужно сделать выкройки для каждого элемента.

Вырезаем сначала подкладку, чтобы убедится в совпадении рисунка. При раскройке кожи ко всем размерам нужно добавить 28 – 30 мм.

На кожаной выкройке с лицевой стороны делаем паз, отступив от края. Я сделал две канавки по каждому краю. Затем используя специальный инструмент (на фото посередине) намечаем вдоль канавки где будут проходить стёжки. Ну и с помощью шила пробиваем каждое отверстие.

Вамп (часть, которая содержит носок) и пятка (часть, которая оборачивается вокруг пятки) готовы к работе.

Соединяем обе части с помощью клея, чтобы сформировать основную форму. Слева находится подкладка, справа – лицевая часть. Обратите внимание, грубая сторона подкладки обращена наружу.

Приклеиваем подкладку к лицевой части, и используя ранее помеченные отверстия, прошиваем с помощью иголки. Стежки выполняем через оба отверстия с лицевой и изнаночной стороны, хорошо затягивая нить. Ручной процесс шитья очень медленный, но стёжка гораздо качественней, по сравнению с выполненной на швейной машинке.

Плотно натягиваем верхнюю часть сапога на колодку и прибиваем к дереву через стельку, это поможет сформировать форму. Кожу натягиваем на колодку с помощью плоскогубцев, изображенных на фото слева. После этого удерживая кожу большим пальцем, забиваем молотком гвозди.

Изначально я не натягивал нижний фрагмент сапога плотно, а закрепил, чтобы придать форму будущей обуви.

Теперь вырезаем часть ботинка, которая оборачивается вокруг лодыжки, называемая вал. Отмечаем все отверстия для прошивки.

Для скрепления лицевой части и подкладки используем контактный клей. Наносим клей как на лицевую выкройку так и на подкладку, после чего даём ему высохнуть 10 минут. После этого соединяем выкройки и с помощью молотка обеспечиваем хорошую связь.

Здесь я примерял и устанавливал проушины для шнурков. Они оказались немного большими, поэтому я их установил наоборот.

Чтобы сгладить края кожаных выкроек, я использовал шлифовальную машинку.

Затем закрепляем выкройку в тисках и вдоль края трём куском дерева, чтобы запечатать все волокна.

Я приклеил подкладку на валу, но не приклеил вокруг пятки, так как нужно обрезать всё лишнее.

Теперь прошиваем вокруг пятки, используя отверстия сделанные ранее.

Для прошивки вокруг пятки используем толстую нить, изогнутые иглы, длинные плоскогубцы и временные гвозди. Обратите внимание, что швы накладываются с наружной стороны, так как они потом накроются подошвой и не будут видны.

Используя плоский торец французского молотка, сглаживаем все небольшие выступы и неровности.

Использую французский скребок либо обыкновенный нож, выравниваем стельку.

Теперь приступаем к изготовлению носка. Используйте прочные плоскогубцы и временные гвозди, чтобы натянуть носок. Начните с ногтя на пальце ноги, а после по одному на каждой стороне. Затем вбиваем гвоздь между каждым из промежутков, а после еще между зазорами и т. д.

Используя плоскогубцы натягиваем кожу, но не перестарайтесь, так как коже тоже рвётся.

Используя молоток сглаживаем все неровности на носке.

Продолжаем натягивать кожу пока не достигнем идеальной формы.

После того как я сделал этот снимок, можно приступать к прошивке.

После того, как натянутый сапог постоял несколько дней и принял свою форму, вынимаем несколько гвоздей и сшиваем. Шило используем для пробивки отверстия в верхней коже, а затем просиляем нить через отверстия в стельке сделанные ранее.

Продолжаем прошивать. Одной иглой продеваем нить с лицевой стороны, а затем второй иглой с внутренней. Потяните за кожу, чтобы убедится, что швы получаются плотные. В большинстве случаев, игла проходит через второй ряд, который помогает делать шов тугим. Это сочетается с нанесением воска на нить. Воск плавится во время продевания через отверстие, затем вновь затвердевает, блокируя нить.

Существует множество фасонов обуви. Я сшил обувь со стежком на носке.

Я начал шить эту пару сапог без каких либо станков. Но случайно наткнувшись на объявление о продаже данной машины я приобрёл её. Станок приводится в действие с помощью рукоятки справа. На нём можно резать, делать скосы и сжимать кожу.

Здесь я использую станок, чтобы вырезать два небольших кусочка толстой кожи, которую использовал для стелек. Как видно на фото, к краю кожа сужается, т. е. её необходимо заточить. Заточку я выполнял на станке с помощью двух зубчатых лезвий.

Две части, вырезанные в предыдущей картине являются хвостовиками. Они играют роль супинатора.

Затем вырезаем крышку хвостовикам из той же кожи, что и подошвы. Маленький кусочек битого стекла используется для удаления верхнего слоя зерна кожи. Это предотвращает скрипы, которые возникают при трении двух кусков кожи друг о друга.

Сначала приклеиваем хвостовик на место, а затем крышку.

Заклеиваем канал на стельке, используя обрезки кожи.

На носок приклеиваем пробковую стельку, которая обеспечит амортизацию.

Сапоги на вырезанных подошвах, которые я вырезал ранее.

Я соорудил вот такое простое приспособление для поддержки ботинка в верх ногами. Затем наклеиваем подошву на стельку.

Прошиваем подошву со стороны носка. Затем вокруг пятки, используя медные гвозди, прибиваем подошву через крышку хвостовика и стельку. Медные гвозди используются, чтобы избежать коррозии, так как внутри может собираться влага.

Пришиваем резиновую подошву, начиная от одного из краёв пятки. Это было очень сложно, я даже заработал несколько волдырей.

Используется рант валик на станке, обрезаем излишки кожи по периметру ботинка.

Для каблука используем толстые куски кожи, которые вырезаем в форме подковы. Полученные заготовки приклеиваем на пятку. Я использовал два слоя кожи, а затем резиновый каблук.

Резина на пятке будет быстро изнашиваться, поэтому советую набить стальные подковы. Наводя последние штрихи, шлифуем края подошвы и вселяем шнурки.

16. С внутренней стороны заклеить место пришивания застёжки кусочком кожи.

Для больших кукол, пупсов или для мягких игрушек довольно просто сшить обувь из кожи или её заменителя. Для этого не понадобятся какие-то особые инструменты или умения. Основную роль в создании туфель играют точность измерений и аккуратность исполнения.

Инструменты и материалы

Для создания туфель одним из вариантов понадобятся:

выкройка; лоскут кожи или кожзаменителя; резина или фоамиран толщиной 2 мм для подошвы; плотный картон для стельки; две маленькие пуговицы или бусины; ножницы; карандаш; нитка, иголка; прозрачный клей «Момент Гель».

В данном случае для соединения деталей будет использоваться клей. Однако при желании их можно сшить нитками.

Подошву можно сделать из того же материала, что и верх обуви.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к изготовлению туфелек.

Выкройка туфель

Однако прежде чем её переносить на материал, необходимо подогнать размеры под куклу, для которой делается обувь. Для этого замеряется длина и ширина её стопы. Более простой способ – приложить ногу к бумаге и обвести её. Получится стелька. Размеры остальных деталей можно подобрать, вырезав их из бумаги и приложив к ноге куклы.

Подогнав выкройку под нужные размеры, можно переходить к работе с материалами.

Описание этапов работы

1. Перенести на материал все детали выкройки и вырезать их. Стельку вырезать из картона. Необходимо отметить, что у деталей мыска и задника делаются зигзагообразные припуски 0,5-0,8 см по линии присоединения к стельке.

2. Отметить середину детали стельки и мыска.

4. Приклеить центральные зубцы зигзага к стельке, загнув их под неё.

5. Совместить края стельки и мыска с одной стороны.

7. Аналогично проклеить со второй стороны.

8. Приложить заднюю деталь к стельке, совместив середины.

9. Приклеить таким же образом, как и мысок, начиная с середины.

10. Для выравнивания уровня в центр приклеить полоску кожи.

11. Приложить будущую туфельку к материалу, из которого будет делаться подошва, обвести её по контуру.

13. Приклеить подошву к стельке, плотно прижимая.

14. Проверить края, если есть необходимость – подклеить их.

15. На место застёжки пришить пуговицу или бусину.

16. С внутренней стороны заклеить место пришивания застёжки кусочком кожи.

17. После примерки туфель сделать отверстие для застёжки.

Делала этот МК еще год назад. Ну очень просили по-быстрому сделать МК, нужно было в журнал, прям сроки поджимали, уже верстка на носу. Но потом как-то все затихло, после того как я выслала Мк(причем без своих подписей). вот так вот меня обманули. только не знаю зачем. Посему выкладываю Мк на всеобщее обозрение)) Девочки-рукодельницы – это для вас!

Вырезаем из плотного картона стельку нужной длины

Туфли для куклы. Мастер-класс Ларисы Куимовой (безколодочный способ)

Делала этот МК еще год назад. Ну очень просили по-быстрому сделать МК, нужно было в журнал, прям сроки поджимали, уже верстка на носу. Но потом как-то все затихло, после того как я выслала Мк(причем без своих подписей). вот так вот меня обманули. только не знаю зачем. Посему выкладываю Мк на всеобщее обозрение)) Девочки-рукодельницы – это для вас!

Вырезаем из плотного картона стельку нужной длины

Количество источников, использованных в этой статье: 10. Вы найдете их список внизу страницы.

Как пошить обувь

Соавтором этой статьи является Lois Wade, опытный участник сообщества wikiHow. Лоис Уэйд имеет более 45 лет опыта в рукоделии, включая шитье, вязание крючком, вышивание, рисование и изготовление поделок из бумаги. Участвует в создании статей о рукоделии на wikiHow с 2007 года.

Количество источников, использованных в этой статье: 10. Вы найдете их список внизу страницы.

Обувь – важный элемент модного образа. В конце концов, если вы носите ботинки весь день, почему бы не носить их с шиком? Сделать свою собственную пару обуви в домашних условиях возможно, хотя это довольно трудно, если у вас нет опыта. Когда вы научитесь все делать сами, вам не придется искать желаемые ботинки в магазинах. Мало что выглядит так же интересно, как уникальная пара обуви, и когда вы набьете руку, вы начнете получать удовольствие от самого процесса.

Итак, удачи! Как обычно, всё на свой страх и риск. Помните, что скорее всего будете делать обувь Дочки или Супруги – уберите заранее скалки и сковороды с видных мест. Если что и пошло не так – ну, бывает.

А давайте заменим каблуки сами! Вот прямо дома или в гараже!

Буду краток. Давайте заменим каблуки! Эта операция вторая по сложности после перетягивания каната, но зачем-то относится к среднему ремонту. Наступает осень, долгие зимние вечера, и если есть желание что-то совершить, кроме продавливания дивана – то почему бы не сделать что-то общественно-полезное? Страшно только сперва, надо же когда-то начинать!

Туфли женские. За ними ухаживали. Но однажды пропустили момент, когда нужно было менять набойку. Она слетела. Нужно было дойти до дома. Каблуки пришлось подрезать (ровнять). Набойки-то поставили, но ходить стало не очень удобно. И то, чем так принято пугать – свершилось! Поднялся нос.

Говорю сразу: основная задача у нас будет – Снять старый каблук . Аккуратно отклеиваем стельку в пяточной части. Видим крепление каблука на шурупы и винтовые гвозди. Шурупы выкручиваем. Здесь как раз нормально ещё.

Далее плоской отвёрткой начинаем отковыривать каблук – вставляем между верхом и каблуком, можно со стороны подошвы и начинаем действовать, как подсказывает природа. Здесь главное – не повредить и не оставить следов на верхе. То есть при движениях Наклоняйте ручку отвёртки в сторону каблука , оставляя следы на нём (он нам больше не нужен), а не наоборот, что является первым желанием.

Винтовые гвозди тоже достаём. Используем молоток и бокорезы. Вместо лапы удобно использовать ножку перевёрнутой табуретки. И со всем этим добром Едем в магазин комплектующих обуви . Спрашиваем у Яндекса "ремонт обуви материалы купить", находим ближайший. Там есть выбор по фасонам, высоте, цвету (цвет нас особо не интересует – всегда можно перекрасить практически в любой). Девочки-продавцы быть на фото не пожелали, но они там есть.

Не знаю как где, у нас и помогают с выбором, и дают советы. Им важно, чтобы у них купили товар, а не услугу. И, желательно, пришли ещё. Такое количество каблуков не значит, что вот прямо все подойдут к этой паре. Бывает, что подходят один – два. Бывает, что не подходят вовсе. Здесь более или менее выбор есть.

Набойка (или просто кусочек листовой резины 5..6 миллиметров) подкладывается для более точной оценки высоты – на каблуке же будет ещё набойка. Шпильку носить дама больше не пожелала. Ок. Покупаем выбранный, едем обратно. Зачищаем склеиваемые поверхности . Без фанатизма, в основном просто снять краску.

Теперь про клей. Я клею полиуретановым, ибо привык, у него бОльшая прочность клеевого шва, и он прозрачный. Однако он без термоактивации не работает и требует некоторой сноровки. Кожу к пластмассе можно клеить полихлоропреновым. У него превосходная остаточная липкость. Клей можно выбрать там же, или в хозмаге.

У меня банка и кисточка, потому что это моя работа. Дома бытовой из тюбика можно мазать, извините, пальцем. Как обычно, Два слоя с просушкой каждого . Или по инструкции к бытовому.

Приклеиваем каблуки . Крепить будем на саморезы. Достаточно выбрать немного длиннее тех, что были.

Просверливаем отверстия. Саморез 3.5, сверло у меня 2.8 – стандартное для металлических втулок – "троек". Здесь ВАЖНО! Патрон должен практически касаться задника!

Этого делать не нужно, так как под этим углом сверло, скорее всего, вылезет из каблука.

И когда сверлите, не нужно держать каблук так вот. Чётко представляйте, куда сверло направлено, берегите руки!

Так будете держать, когда закручиваете в правильно сделанное отверстие. Сверло должно быть острым – резать, а не плавить. Если что, то зажатым в цанговой ручке острым сверлом сделать отверстие совсем не сложно. Такой приём до сих пор используют при ремонте сапог, куда шуруповёрт не дотягивается.

Заворачиваем саморезы одновременно. Ну то есть не двумя шуруповёртами сразу, а закрутили чуть-чуть один, потом чуть-чуть другой, потом опять первый, и так пока не закрутите. Иначе есть риск перекосить каблук.

Здесь мы поставили саморезы в старые отверстия. У вас может быть по-другому. Лучше крутить в старые, чтобы зря не дырявить стельку. Наклеиваем пористую ленту или ещё что-нибудь, приклеиваем стельку.

Каблуки поставлены! Остались набойки. Ставим фабричные, что шли с каблуком. Я ставлю вместо них (которые обычно "так себе") такие, какие нужно. В данном случае – полиуретановые. Они у меня включены в стоимость замены каблуков. Но это уже другая история.

Вот как бы и всё! А набойки уже несите ставить в мастерскую – там обрабатывающая машина нужна. Хотя и их тоже можно при желании.

P. s. Первая реакция дамы была: "Наконец-то по решёткам нормально ходить можно!" – имелось в виду, что не на цыпочках.

Итак, удачи! Как обычно, всё на свой страх и риск. Помните, что скорее всего будете делать обувь Дочки или Супруги – уберите заранее скалки и сковороды с видных мест. Если что и пошло не так – ну, бывает.

Ладных и шерстяных вам Котов! Любое содействие в прокорме имеющегося принимается с большой благодарностью!

Всю структуру обуви разделяют на верхнюю и нижнюю часть. В составе верхней части состоят такие элементы:

Рантом называют тонкую кожаную полоску, соединяющую все части ботинка, уже натянутые на колодку. Это изобретение принадлежит Чарльзу Гудиеру – благодаря его технологии, обувь может быть расшита по местам соединения рантом и починена в случае, например, потрескавшейся колодки, подошвы.

Пришивание подошвы

Подошва может быть выполнена из разных материалов – их следует заранее уточнить у заказчика, подсказав ему наиболее подходящий вариант к желаемой паре. Часто делают кожаные или каучуковые подошвы.

Пришитые подошвы укрепляются небольшими гвоздиками – мастера используют их для прямоты и надежности каблука. Последний набирают из толстой кожи в несколько слоев.

Окрашивание подошвы

После пришивания подошвы и набивания каблука необходимо окрасить их необходимым цветом – выбор цвета зависит от тона ботинок. При подсыхании нанесенной краски, подушка полируется для нанесения фирменной маркировки мастера.

Полирование

Ручное изготовление ботинок заканчивается самым важным этапом – полированием и доведением до идеального состояния готовой пары. После полирования получается ровная, упругая, идеально вычищенная пара с прочными соединениями.